追梦阿拉斯加之冰川篇

追梦阿拉斯加

年少时，我曾读到《国家地理》创始人 Henry Gannett对阿拉斯加的一段评论:

“如果你已年老，必须想尽办法去一次阿拉斯加。如果你还年轻，请远离阿拉斯加，因为阿拉斯加的美比世界上任何地方都宏大。过早经历最美的东西，将使今后的人生索然无味。（If you are old, go by all means, but if you are young, wait. The scenery of Alaska is much grander than anything else of its kind in the world, and it is not wise to dull one’s capacity for enjoyment by seeing the finest first. ）” 自此，阿拉斯加这个名字便深深根植于我的脑海，成了我的一个梦，吸引着我去探索这块神奇的土地。

2019年八月中旬，我们一家人终于开启了阿拉斯加追梦之旅。我们在加拿大的温哥华登上诺唯真珠宝号邮轮，途经科奇坎（Ketchikan），朱诺（Juneau），史凯威(Skagway)，冰川湾（Glacier Bay），在苏厄德（Seward）登岸，游Kenai Fjords 国家公园后驱车至阿拉斯加最大的城市安克雷奇（Anchorage），再从安克雷奇开车四个多小时至迪纳利（Denali）国家公园。回程则由安克雷奇飞西雅图，参观波音公司，再飞回新泽西。全程一共十五天。

这十五天的阿拉斯加追梦之旅对我76岁的老父亲来说是个极大的挑战。出发前我一直担心他的体力吃不消，但事实证明，阿拉斯加的魅力将一个老理工男的文艺心彻底激发出来，并支持着他一路兴致盎然地前行。他老人家每天早早起来就登上邮轮顶层的甲板，在上面一呆就是一天，或守望海上日出，或凝视海天一色，或在手机上记录自己的心情，或追寻那一道鋪水残阳。兴致来了还饱含深情地给我们读上一两段他的日记，或点评一下孙子们的游记。可老人家毕竟已年入古稀，那颗躁动的文青心却没法为他抵挡阿拉斯加寒风的侵蚀。随着邮轮一路北上，气温逐渐下降，并伴有大风。在看完冰川之后，他开始咳嗽了。虽然我们一上岸就给他买了咳嗽药，他依然不得不在时不时的咳嗽声中完成余下的行程。当我问他，抱病游阿拉斯加是否值得，他回答说，有生之年能看到阿拉斯加的冰川，值了。

一提到阿拉斯加，人们首先想到的就是冰川。阿拉斯加有超过10万个冰川，占该州面积的4.5％，约 29,000 平方英里。看冰川，是我们在阿拉斯加的第一个梦。

— 冰川湾（Glacier Bay）

邮轮航行的第五天早上，我们来到了最令人翘首盼望的航段–冰川湾（Glacier Bay）。早上八点，冰川湾国家公园的工作人员就登上邮轮，介绍冰川知识，回答大家的提问。据介绍，冰川湾总面积约5130平方英里，拥有大大小小约1045个冰川，有 50 多个已命名的冰川，其中最著名的冰川有5个: Reid Glacier， Lamplugh Glacier, John Hopkins Glacier, Margerie Glacier, Grand Pacific Glacier.

冰川湾的冰川起源于七百万年前的大冰河世纪，成形于一万年前的小冰河世纪，至1750年达到其最大规模。1794 年，当乔治·温哥华船长航行经过艾西海峡时，冰川湾不过是一个堆满了冰块的大坑。1879年自然学家约翰·缪尔（John Muir）划着独木舟来到这里，冰川已融化后退了40多英里，形成了现在的冰川湾。随着全球变暖，气温升高，冰川湾的冰川正在以每年400米的速度后退。在冰川湾一路航行的过程中，我们亲眼目赌了这一地质变迁的结果，邮轮在深入冰川湾65英里后才终于看到马杰瑞冰川（Margerie Glacier）和泛太平洋冰川（Grand Pacific Glacier）。这两个冰川是冰川湾最漂亮的冰川，属于“潮汐冰川” (Tidewater Glacier)。冰川因地心引力，顺山势滑动，直至入海。据介绍，那些冰川的下滑速度每天大约为7英尺左右，入海部分的冰川差不多都是经过三四百年从山上一尺一尺地滑行下来的。

Margerie Glacier

马杰瑞冰川（Margerie Glacier）长21英里，宽1英里，入海部分的蓝色冰墙高达350英尺(107米)，海面以上的部分高约76米。为了让游客们能近距离地观看马杰瑞冰川，船长将邮轮直接停在冰墙前近30分钟，然后邮轮原地转了一圈，以便让邮轮左右舷的游客都能欣赏马杰瑞冰川。

Margerie Glacier

冰川、云雾、雪峰、植被，倒映在海水中，这一切宛若画卷一般辅陈在我们面前，让人惊叹，更让人沉醉。

— 哈伯德冰川（Hubbard Glacier）

邮轮在第六天早上开至哈伯德冰川（Hubbard Glacier）。这天清晨晴空万里，能见度少有的好，我们登上邮轮最高的平台，立刻被眼前的景象惊得除了一句“哇”，再说不出话来。本以为见过了马杰瑞冰川（Margerie Glacier）的秀美，再没有什么景观能与之媲美，万万没想到，哈伯德冰川（Hubbard Glacier）带给了我们本次冰川行最大的惊喜。Hubbard Glacier，号称北美最大的潮汐冰川，拥有1350平方英里的蓝色冰原，长约76英里，入海部分延着海岸线绵延六英里，约有三十层楼高，是目前阿拉斯加最活跃的冰川之一。因为阳光明媚，我们清晰地看到了冰川峰顶，那里覆盖着终年不化的坚冰，白云围绕着峰顶，飘飘渺渺，好像为冰川带上了一顶软软的白绒帽子。海面上漂浮着大块大块幽蓝色的浮冰，不时还能看见冰块从冰川壁上剥落，然后轰隆隆落入海中，溅起几十米的浪花。

因为这一片海域时常有冰山漂移，为了安全起见，我们的邮轮不敢太靠近海岸线，但船长熄灭了引擎，以便让游客们静静体会着这一刻的神奇。在这一刻的宁静中，我们仿佛感觉到了生命本原的力量，感受到了世界原有的纯净。如果世间有一个地方能让你愿意放慢匆忙的脚步，愿意静下心来倾听自己内心的声音，那个地方就在这里。

— 出口冰川（Exit Glacier）

因为我们的邮船在苏厄德（Seward）登陆，这给了我们一个绝好的机会去游览出口冰川（Exit Glacier）。出口冰川发源于哈丁冰原（Harding Icefield），位于阿拉斯加的基奈山脉（Kenai Mountains），是基耐峡湾（Kenai Fjords）国家公园的主要景点。因为它是第一个被记载的哈丁冰原的出口，故而得名。

从公园的入口处步行1.3英里就能到达出口冰川的一个观景点，可以让游客近距离地观看冰川。在前行的途中，每隔数百米我们就看到一个小木牌，上面写着数字诸如1815, 1917, 1926, 1997, 2007，起初我们很不解，这些数字代表了什么？直到我们看到下面这张展示图才恍然大悟，原来这些数字是年份，它们代表了由于地球变暖给冰川带来的衰退。出口冰川从1815年的鼎盛时期几乎铺满整个山谷逐步后退到现在悬挂在半山腰只用了两百来年。

从公园的展示板中我们还了解到为什么阿拉斯加的冰川呈淡蓝色。冰川是由冰雪经过千万年的挤压而形成，本应是白色，但经过漫长的岁月，冰川的冰变得异常致密坚硬，太阳光里波长较长的红橙光大多被冰吸收，只有蓝光波长较短，被冰散射，所以人们看到的冰川呈透明的蓝色。我们从公园提供的高倍望远镜中清晰地看到了冰川中那一块块透着淡蓝色光芒的冰块，在阳光下那抹淡蓝色显得那么神秘，那么高贵。这是大自然馈赠给人类的稀世珍宝啊，如今却在慢慢消失。有什么比亲眼目睹美好的事物在你眼前消失更让人心痛的呢？作为自然之子的人类，在接受大自然的无私馈赠的同时，是否更应担起一份责任来守护它？

当我们依依不舍挥手作别冰川时，我拍拍儿子们的肩膀，认真对他们说，真心希望将来有一天你们带着你们的孩子来到这里时，仍能看到这美得无与伦比的冰川。让我们每个人一起努力吧，守护这份美好。